Понятное дело, что до Subaru Impreza WRX STi все равно далеко, но приподняться над себе подобными можно, причем значительно.

Начнем с внешности. Обвесить "Таврию" новыми бамперами вполне возможно, и выглядеть автомобиль будет уже значительно лучше. К слову, если затронуть тему цены, то обойдется это удовольствие в 250-330 гривен за передний бампер и 240-300 гривен за задний, в зависимости от производителя, города, в котором они продаются, и жадности продавцов. Также есть возможность установки новой "морды" - облицовки радиатора с "очками" на фары (порядка 120 гривен). Более-менее налажен и выпуск порогов (130-160 гривен), юбок под передний бампер (60 гривен) и тому подобных элементов внешнего обвеса. "Антикрыло" (не штатный спойлер под задним стеклом "Таврия-Nova") с дополнительным стоп-сигналом обойдется примерно в 90 грн. Что касается доработки автомобиля в плане технических характеристик, то тут если и есть смысл что-то делать, то только в комплексе. Ведь увеличение мощности двигателя тем или иным способом влечет за собой необходимость изменения характеристик подвески, тормозов… Да и усиление кузова, не рассчитанного на повышенные нагрузки, также не помешает. Начнем с самой важной системы автомобиля: тормозной. Если нет вакуумного усилителя тормозов, то есть смысл его установить (порядка 100 гривен за комплект). При агрессивном стиле езды к тормозным дискам придется отнестись как к "расходникам" (порядка 40-70 гривен за штуку): на заводе пока не "побороли" проблему металла, из которого они изготовлены, из-за чего тормозные диски очень часто "ведет", что проявляется биением при торможении. Что касается увеличения мощности двигателя, то один из вариантов - переделка двигателя 1,1 л в 1,2 л. Делается это тривиальной заменой коленвала (от 150 до 350 гривен, в зависимости от производителя) и поршней (100-250 гривен за комплект), других принципиальных отличий у этих двигателей нет. Следующий вариант увеличения динамики кроется в замене главной пары в КПП: штатная ГП с передаточным отношением 3,875 заменяется на ГП с передаточным отношением 4,13, устанавливаемую на пикап. Максимальная скорость несколько снизится, зато увеличится динамика.

Установка прямоточного выпуска практикуется, но пока чаще "кустарными" методами ($60-75), и при полном отсутствии расчетов и настройки такой системы уменьшение времени разгона автомобиля до "сотни" объясняется скорее меньшим сопротивлением "самопального" выпуска движению выхлопных газов в сравнении со штатной выхлопной системой. Естественно, об акустическом комфорте в салоне автомобиля, оснащенного "прямотоком", можно забыть.

Далее можно "поиграться" с жиклерами в карбюраторе, возможны варианты доработки диффузоров, нередко для увеличения динамики устанавливают карбюратор от "Нивы-Тайги", впрочем, естественно, с выросшим расходом топлива придется смириться. При общей доработке каналов не помешает и точное сопряжение коллекторов с головкой блока цилиндров.

Далее - установка фильтра нулевого сопротивления (примерно $65), впрочем, есть и "бюджетный" вариант: для того, чтобы не зависеть от диаметра входного патрубка корпуса воздушного фильтра, его боковые вертикальные стенки попросту обрезаются. Но зимой с таким фильтром могут быть проблемы с пуском, ведь к карбюратору не подается горячий воздух от выхлопного коллектора. Другой "бюджетный" вариант заключается в использовании "черепахи" подвода воздуха к карбюратору от автомобиля "Москвич-2141" и гофрированных шлангов от него же, пластиковых труб диаметром 75 мм и двух "москвичевских" воздушных фильтров, закрепленных в специальной оправке. Такой фильтр можно расположить либо над левым брызговиком, но тогда "запаску" придется возить в багажнике (зато беспрепятственно можно будет поставить распорку между передними стаканами, да и штатный корпус воздушного фильтра перестанет мешать), либо над правым брызговиком, но тогда придется искать новое место для установки расширительного бачка системы охлаждения двигателя.